Как называется материал из которого делают крыши

Крыша — это не просто «крышка» на доме. Это сложная многослойная система, где каждый элемент выполняет свою функцию: от защиты от дождя и снега до удержания тепла и выравнивания давления внутри здания. И если вы задаётесь вопросом *«Как называется материал из которого делают крыши?»* — значит, вы уже на шаг ближе к осознанному выбору. Потому что ответ не один. Нет единого «крышного материала» — есть десятки решений, каждое из которых подходит под конкретные условия: климат, бюджет, архитектурную форму, срок службы, даже соседский шум в дождь. В этой статье мы разберём всё — от традиционной черепицы до современных сэндвич-панелей, объясним, почему одни материалы стоят дороже, а другие «живут» дольше, и покажем, как не ошибиться при выборе.

Основные виды кровельных материалов: от классики до инноваций

Самый распространённый вопрос — «какой материал для крыши лучше?». Ответ зависит от множества факторов, но начнём с базовой классификации. Все кровельные материалы делятся по типу основы и способу монтажа: листовые (металлочерепица, профнастил), штучные (керамическая и цементно-песчаная черепица, сланец), рулонные (рубероид, битумная черепица), а также современные композитные решения — например, сэндвич-панели или мягкие мембраны из ТПО/EPDM.
В России наиболее востребованы:

• Металлочерепица — стальной лист с полимерным покрытием, имитирующий форму черепицы. Лёгкая, долговечная (до 30 лет), устойчива к механическим повреждениям.
• Профнастил — гладкий или рифлёный стальной лист без декоративного рисунка. Часто используется для промышленных объектов, ангаров, временных сооружений. Дешевле металлочерепицы, но менее эстетичен.
• Керамическая черепица — обожжённая глина. Экологична, не горит, отлично переносит перепады температур. Срок службы — 50–100 лет. Минус — высокая масса (требует усиленной стропильной системы) и цена.
• Битумная черепица (гибкая черепица) — многослойный материал на основе стеклохолста, пропитанного битумом и покрытого минеральной крошкой. Проста в монтаже, хорошо ложится на сложные формы крыш. Но чувствительна к УФ-излучению и требует вентилируемого подкровельного пространства.
• Еврошифер (асбоцементный лист) — устаревший, но до сих пор встречающийся вариант. Недорогой, огнеупорный, но хрупкий, содержит асбест (запрещён в ЕС, в РФ регулируется ГОСТ Р 56827-2015). Сегодня его заменяют фиброцементные плиты без асбеста.

Есть и более нишевые решения: сланец (естественный камень, дорогой, но вечный), медная кровля (для исторических реставраций), поликарбонат (для светопрозрачных участков), а также новые материалы — например, полимерпесчаная черепица, которая сочетает прочность бетона и лёгкость пластика.

Как выбрать материал под климат и нагрузку?

Не все материалы одинаково хорошо работают в условиях Сибири, Крайнего Севера или южных регионов. Например, в районах с частыми снегопадами важна не только прочность, но и способность крыши «сбрасывать» снег. Металлочерепица с гладким полимерным покрытием (например, полиэстер или ПВДФ) позволяет снегу скользить, тогда как шероховатая поверхность битумной черепицы задерживает его — это может привести к перегрузке стропил.
В регионах с жарким климатом (Краснодарский край, Крым) стоит обратить внимание на отражающие свойства покрытия. Белые или светлые тона снижают нагрев подкровельного пространства на 10–15 °C по сравнению с тёмными. Это особенно важно для мансардных этажей и помещений с техническим оборудованием.
А вот в местах с сильными ветрами (приморье, открытые степи) критична фиксация. Битумная черепица клеится по краям и требует герметизации стыков — при сильном ветре возможны отрывы. Металлочерепица крепится саморезами с резиновыми уплотнителями — надёжнее, но при неправильном монтаже может «гудеть» от вибрации.
Вот таблица сравнения ключевых характеристик:

*Примечание: вес указан для стандартной толщины и покрытия; цены — средние по рынку на начало 2026 года, без учёта монтажа.*

Что такое «подкровельный пирог» и почему он важнее, чем сама черепица?

Многие думают: «купил хороший материал — и крыша готова». Но это заблуждение. Кровля — это не один слой, а целая система: стропила → обрешётка → гидроизоляция → контробрешётка → утеплитель (если нужно) → пароизоляция → вентиляционный зазор → сама кровля.
Например, если вы уложили битумную черепицу без гидроизоляционной мембраны (типа «Изоспан D» или «Ютакон»), влага из конденсата будет собираться под ней, гнить древесину и вызывать плесень. А если не сделали вентзазор между утеплителем и кровлей — материал быстро потеряет свои теплоизоляционные свойства.
Для металлических кровель обязательно нужна **контробрешётка** — рейки толщиной 30–50 мм, прибитые перпендикулярно обрешётке. Они создают воздушный канал для отвода влаги и предотвращают «эффект барабана» — когда дождь стучит по металлу, как по барабану.
Если крыша мансардная — здесь критично использовать пароизоляцию с внутренней стороны (например, «Изоспан B»), чтобы водяной пар из помещений не проникал в утеплитель. Без этого утеплитель намокнет, и теплопотери вырастут на 30–40 %.

Как монтировать кровлю своими руками: пошаговая инструкция для начинающих

Если вы решили делать крышу самостоятельно — будьте готовы к деталям. Вот пошаговый алгоритм для металлочерепицы (самый популярный вариант для частного дома):

1. Подготовка стропильной системы. Шаг стропил — не более 1 м для металлочерепицы (лучше 0,6–0,8 м). Обрезать торцы стропил заподлицо, проверить горизонталь уровнем. Установить мауэрлат (если нет стен из бетона или кирпича).
2. Обрешётка. Использовать сухую, обработанную антисептиком доску 25×100 мм. Первый ряд — сплошной (для карниза и конька), далее — с шагом, равным длине волны металлочерепицы (обычно 350 мм). Крепить саморезами 4,8×60 мм.
3. Гидроизоляция. Укладывать мембрану снизу вверх, с нахлёстом 15 см. Крепить степлером или гвоздями с широкими шляпками. Не натягивать — оставить слабину 2–3 см для компенсации температурных расширений.
4. Контробрешётка. Прибить рейки 30×50 мм вдоль стропил, через каждые 50–60 см. Это создаёт вентканал и защищает мембрану от протирания.
5. Укладка металлочерепицы. Начинать с левого нижнего угла (если смотреть с фронтона). Первый лист выравнивать по карнизу, закреплять в волне (не в дне!) саморезами с резиновой шайбой. Каждый последующий лист — с нахлёстом 1–2 волны. В коньке — специальные коньковые планки с уплотнителем.
6. Примыкания и ендовы. Для труб, мансардных окон и внутренних углов использовать гибкие ендовы (например, «Линдаб») или жёсткие металлические планки. Все стыки промазывать силиконовым герметиком для кровли (не обычным!).

Важно: не используйте болгарку для резки металлочерепицы — она повреждает защитный слой и вызывает коррозию по краю. Лучше — ножницы по металлу или электролобзик с зубчатым диском для металла.

Сэндвич-панели: когда крыша и стены — одно целое

Если вы строите ангар, склад, гараж или быстровозводимое здание — сэндвич-панели становятся оптимальным решением. Это трёхслойная конструкция: два металлических листа (чаще — оцинкованная сталь с полимерным покрытием) и中间 — утеплитель (пенополиуретан, минвата или экструдированный пенополистирол).
Преимущества:

• Одновременно решают задачи кровли и стен — монтаж занимает в 2–3 раза меньше времени, чем сборка «пирога» из отдельных слоёв.
• Высокая теплоизоляция: при толщине утеплителя 100 мм коэффициент теплопроводности λ = 0,022 Вт/(м·К) — это почти в 2 раза лучше, чем у минваты такой же толщины.
• Герметичность: стыки панелей проклеиваются или провариваются, исключая продувание.

Но есть и нюансы. Сэндвич-панели требуют точного расчёта пролётов — при длине более 6 метров они могут прогибаться под снеговой нагрузкой. Поэтому для крыш с уклоном менее 5° применяют усиленные профили (например, СП-100 или СП-120). Также важно: при монтаже нельзя ходить по панелям без подкладки — можно повредить верхний лист.
Для частных домов сэндвич-панели используют редко — из-за высокой стоимости и сложности интеграции с традиционными фасадами. Но если вы строите «дом в одном корпусе» с металлокаркасом — это отличный выбор.

Рулонные материалы: рубероид, битумная мембрана, ТПО

Рулонные кровли — это не «времянка», как думают многие. Современные битумные мембраны (например, «Технониколь» серии «Шинглас» или «Карбон») служат до 25 лет и отлично подходят для плоских крыш, террас, мансард с малым уклоном.
Ключевые особенности:

• Наплавляемые мембраны — крепятся с помощью газовой горелки. Требуют профессионального исполнителя: перегрев приводит к пузырям, недогрев — к отслаиванию.
• Самоклеящиеся мембраны — имеют битумный слой с защитной плёнкой. Снимаете плёнку — прижимаете роликом. Подходят для ремонта и небольших площадей.
• ТПО и EPDM — термопластичные и эластомерные мембраны без битума. Не боятся УФ, не растрескиваются при морозе, легко свариваются горячим воздухом. Используются в коммерческой недвижимости и на объектах с повышенными требованиями к долговечности.

Важно: рулонная кровля требует идеально ровного основания. Если на бетоне есть трещины — их нужно заделать эпоксидной шпаклёвкой, иначе мембрана потрескается в этих местах. Также обязательна вентиляция — особенно для плоских крыш: делают вентиляционные стаканы или перфорированные профили.

Как не ошибиться при покупке: на что смотреть в сертификатах и маркировке

Многие покупают кровлю по цене и внешнему виду — и потом удивляются, почему через год появилась ржавчина или отслоилась краска. Чтобы этого не случилось, обращайте внимание на:

• Толщину стали. Для металлочерепицы — не менее 0,45 мм (лучше 0,5 мм). На упаковке должно быть указано: «Сталь 0,45 мм, покрытие ПВДФ 25 мкм».
• Тип полимерного покрытия. Полиэстер — дешевле, но выгорает за 10–12 лет. ПВДФ — устойчив к УФ, сохраняет цвет 20+ лет. Матовый полиуретан — для промышленных объектов, устойчив к химии.
• ГОСТ или ТУ. Сертификат соответствия должен ссылаться на ГОСТ 30244-2021 (для металлочерепицы) или ГОСТ 32944-2014 (для битумной черепицы). Если указано «ТУ», запросите полный текст техусловий — там могут быть сниженные требования.
• Срок гарантии производителя. У добросовестных брендов — 10–15 лет на покрытие и 25–30 на сталь. Если гарантия «до 5 лет» — это красный флаг.

Ещё один лайфхак: попросите образец материала и проверьте его на излом. Качественная металлочерепица не ломается при изгибе под 90°, а битумная черепица должна гнуться без трещин при комнатной температуре.

Типичные ошибки при монтаже и как их избежать

Даже самый дорогой материал даст сбой, если монтаж выполнен с нарушениями. Вот самые частые ошибки — и как их предотвратить:

• Неправильный нахлёст листов. При уклоне до 15° нахлёст должен быть не менее 300 мм, а при большем — 200 мм. Если сделать меньше — вода будет затекать под стык.
• Забыли про вентиляционный зазор. Особенно критично для битумной черепицы. Без него пар конденсируется под кровлей, дерево гниёт, а черепица «пузырится».
• Крепление в дно волны. Саморезы должны входить в вершину волны — там максимальная толщина металла. В дне — риск прокола и коррозии.
• Отсутствие ендовы. Внутренние углы (ендовы) — самые уязвимые места. Если просто уложить листы внахлёст — через год там будет течь. Нужна жёсткая или гибкая ендова с герметиком.
• Монтаж в мороз. При температуре ниже –10°C битумная черепица становится хрупкой, а клей не схватывается. Лучше отложить работу до +5°C и выше.

Если вы не уверены в своих силах — доверьте монтаж специалистам с опытом не менее 5 лет. Цена ошибки (протечка, ремонт, демонтаж) часто в 2–3 раза выше стоимости нормального монтажа.

Что выбрать: итоговый гид по условиям и бюджету

Подведём итог. Выбор материала — это баланс между долговечностью, стоимостью, климатом и назначением здания.

• Для дачного дома (сезонного использования): профнастил Н-60 или битумная черепица. Дешево, быстро монтируется, хватит на 15–20 лет.
• Для постоянного проживания в средней полосе: металлочерепица с покрытием ПВДФ или керамическая черепица (если бюджет позволяет). Надёжно, красиво, служит десятилетиями.
• Для промышленных объектов и ангаров: сэндвич-панели или профнастил с утеплителем. Минимум времени, максимум функциональности.
• Для плоских крыш и террас: битумная мембрана или ТПО. Только при условии качественного основания и вентиляции.

Не гонитесь за самой дешёвой ценой — сэкономив 10 000 рублей на материале, вы можете потратить 50 000 на ремонт через 3 года. Лучше взять материал с гарантией и проверенным производителем.
Компания Krasagrostroy предлагает широкий ассортимент кровельных материалов — от металлочерепицы «Металл Профиль» и «Сандро» до сэндвич-панелей с утеплителем из пенополиуретана и минеральной ваты. Мы работаем напрямую с заводами-производителями, поэтому цены ниже рыночных на 8–12 %. Также в наличии фасадные панели под камень, дерево и металл — для комплексного решения «крыша + фасад». Доставка по всей России, консультация инженера бесплатно, гарантия на весь ассортимент.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Можно ли укладывать битумную черепицу на старую крышу без демонтажа?
Да, но только если старая кровля ровная, сухая и не имеет повреждений. Перед укладкой необходимо очистить поверхность от мха, грязи, удалить выступающие гвозди, заделать трещины. Если старая кровля — рубероид с вздутиями или гнилой фанерой — лучше снять всё до обрешётки. Иначе новая черепица быстро деформируется.
Вопрос: Почему металлочерепица «гудит» в дождь и как это исправить?
Это происходит из-за вибрации металла при ударе капель. Причины: отсутствие контробрешётки, слишком большой шаг обрешётки, или листы прикручены не в вершину волны. Решение: добавить контробрешётку, уменьшить шаг обрешётки до 40 см, использовать саморезы с резиновыми шайбами и прокладками из виброгасящей ленты (например, «Вибростоп»).
Вопрос: Какой минимальный уклон для крыши из керамической черепицы?
Минимальный уклон — 22° (соответствует 40% уклона). При меньшем угле вода будет задерживаться в стыках, проникать под замки и вызывать протечки. Для крыш с уклоном 11–20° используют битумную черепицу или металлочерепицу с усиленным профилем.
Вопрос: Нужно ли утеплять крышу, если дом не отапливается?
Да, если в помещении есть перепад температур (например, зимой +5°C, летом +30°C). Без утеплителя будет конденсат на внутренней стороне кровли, что приведёт к гниению стропил и коррозии металла. Даже для гаража или склада рекомендуется утеплитель толщиной 50 мм (минвата или ППУ).
Вопрос: Чем отличается сэндвич-панель от «трёхслойного» профнастила?
Ничем — это одно и то же. Термин «сэндвич-панель» прижился в строительной среде, а «трёхслойный профнастил» — в технической документации. Главное — проверять состав: внешние листы должны быть оцинкованы не менее 275 г/м², а утеплитель — не менее 100 мм для климата ЦФО и Сибири.

Заключение: крыша — это не завершение строительства, а его основа

Хорошая крыша — это не просто защита от дождя. Это энергоэффективность, комфорт, безопасность и долговечность всего здания. Выбирая материал, вы выбираете не только внешний вид, но и будущее своего дома. Не спешите — изучите условия, сравните варианты, посоветуйтесь со специалистом. Помните: дешёвая кровля сегодня может стоить вам двойных затрат завтра. А правильно подобранный материал прослужит вам десятилетиями — и будет радовать глаз, и сохранит тепло, и выдержит любую бурю.