Как сделать загон для кур

Загон для кур — это не просто ограждённый участок земли, а полноценная инфраструктура, от которой зависит здоровье птицы, её продуктивность и безопасность. Многие начинающие фермеры или дачники ошибочно считают, что достаточно воткнуть несколько колышков и натянуть сетку — и дело сделано. Но на практике именно в таких «простых» решениях кроется большинство проблем: куры уходят за пределы загона, их поедают хищники, они болеют из-за сырости и сквозняков, а зимой — замерзают. Поэтому важно подойти к созданию загона системно: с учётом климата, породы птицы, размера стада, доступных материалов и будущих задач — будет ли это временный выгул или постоянное содержание. В этой статье мы разберём всё по полочкам: от выбора места до монтажа ограждения и оборудования внутреннего пространства. Вы узнаете, как сделать загон так, чтобы он служил не один год, а птица чувствовала себя в нём комфортно даже в самые суровые месяцы.

Как выбрать место под загон для кур

Первое, с чего начинается любой загон — это правильный выбор локации. Не стоит располагать его в низине, где скапливается вода после дождей или таяния снега. Сырость приводит к гниению подстилки, росту плесени и повышенному риску заболеваний у птицы — особенно у молодняка. Оптимальный вариант — слегка возвышенный участок с хорошим дренажем, где почва быстро просыхает. Если такой участок недоступен, можно искусственно поднять уровень загона: насыпать слой щебня толщиной 10–15 см, сверху — песок или гравий. Это решит проблему застоя воды и защитит от мышей и крыс, которые любят рыть норы в сыром грунте.
Важно также учитывать направление ветра. Загон должен быть защищён от северных и северо-восточных ветров — особенно в регионах с холодными зимами. Для этого можно использовать естественные барьеры: деревья, заборы, сараи. Если их нет — придётся соорудить ветрозащитную стенку из профнастила, шифера или деревянного щита. Не рекомендуется размещать загон прямо рядом с жилым домом: запах, шум и пыль от перьев будут доставлять дискомфорт. Минимальное расстояние — 10 метров, но лучше 15–20. И ещё один момент: загон должен получать солнечный свет не менее 6 часов в день. Курам необходима ультрафиолетовая подзарядка для усвоения кальция и профилактики рахита. Если участок затенён, рассмотрите возможность частичной обрезки крон или установки светоотражающих экранов из фольги.

Размер загона: сколько квадратных метров нужно на одну курицу

Многие думают, что чем больше — тем лучше. Но это не всегда так. Слишком большой загон без должного покрытия и ухода превращается в пустыню: трава вытаптывается, почва уплотняется, образуются лужи и грязевые ямы. А слишком маленький — вызывает стресс, каннибализм и снижает яйценоскость. Существуют нормативы, проверенные практикой и рекомендованные ветеринарами:

• Для выгула (временного): 0,5–0.7 м² на одну взрослую курицу;
• Для постоянного содержания: 1,0–1,5 м² на курицу;
• Для несушек в клеточном содержании с выгулом: 0,3 м² в помещении + 1,0 м² на выгуле;
• Для бойлеров (мясных кур): 0,8–1,2 м² на голову, так как они активнее и требуют больше пространства для роста.

Эти цифры — не догма, а ориентир. На них влияет порода: леггорны и другие легкие несушки могут обходиться меньшей площадью, тогда как крупные породы — такие как род-айленд или кубанские белые — нуждаются в большем пространстве. Также учитывайте возраст птицы: молодняк до 6 недель может находиться в загоне плотностью до 0,3 м², но после этого его нужно рассаживать. Если вы планируете держать более 20 кур, лучше разделить загон на секции — это упростит уборку, позволит изолировать больных особей и снизит конфликты в стае.

Типы ограждений: сетка, проволока, дерево — что выбрать и почему

Ограждение — это первая линия обороны. От его качества зависит, останутся ли куры внутри и не проникнут ли в загон лисы, енотовидные собаки, коты или воры-воробьи. Самый распространённый материал — рабица с ячейкой 25×25 мм или 30×30 мм. Она надёжна, долговечна и относительно недорога. Но есть нюанс: если куры будут постоянно царапать её когтями, через 2–3 года металлическая сетка может начать ржаветь и деформироваться. Чтобы продлить срок службы, выбирайте оцинкованную или покрытую ПВХ рабицу — она выдержит 10–15 лет даже в условиях высокой влажности.
Другой вариант — пластиковая сетка-рабица. Её преимущество — не ржавеет, лёгкая, легко режется и крепится. Минус — менее прочная против хищников. Лиса может её разорвать, если сильно потянет. Поэтому пластиковые загоны рекомендуют только для временных решений или в районах без активных хищников. Для защиты от подкопов обязательно делайте заглубление ограждения в землю на 30–40 см и загибайте нижний край наружу под углом 90 градусов — это препятствует рытью нор.
Если вы строите загон для постоянного содержания и хотите максимальную защиту, используйте сварную сетку с ячейкой 50×50 мм или 100×100 мм (для верхней части). Такая сетка не растягивается, выдерживает механические нагрузки и не позволяет хищникам протиснуть морду. Крепите её на столбах из бетона, кирпича или обработанной антисептиком древесины. Деревянные столбы должны быть заглублены минимум на 80 см, а лучше — на глубину промерзания грунта в вашем регионе (например, 1,2 м в средней полосе).

Как правильно закрепить ограждение: этапы монтажа шаг за шагом

Монтаж ограждения — это не просто вбивание колышков. Здесь важна точность и последовательность. Вот пошаговая инструкция, проверенная на сотнях загонов:

1. Разметка периметра. Используйте колышки и шнур. Убедитесь, что углы прямые — проверьте диагонали: они должны совпадать.
2. Установка опор. Для загона до 50 м² достаточно столбов диаметром 10–12 см. Расстояние между ними — не более 2,5 м. В углах и на стыках делайте усиленные опоры: вбейте два столба рядом или используйте уголок из металла.
3. Заглубление. Ямы под столбы копайте глубиной 80–100 см. На дно насыпьте щебень (10 см), затем утрамбуйте. Засыпьте бетоном или глиной с песком (соотношение 3:1). Через 3 дня, когда раствор схватится, можно продолжать.
4. Крепление сетки. Начинайте с одного угла. Натяните сетку с помощью струбцины или верёвки — она должна быть максимально туго натянута, иначе провиснет. Крепите хомутами или проволокой every 30–40 см по вертикали и горизонтали. Не используйте гвозди — они рвут сетку при температурных деформациях.
5. Защита от подкопа. По всему периметру закопайте нижний край сетки на 30–40 см и загните его наружу. Можно дополнительно уложить полосу рубероида или металла под землёй — это отпугнёт грызунов.
6. Верхняя защита. Если загон открытый, добавьте сверху 30–50 см сетки, загнутой внутрь под углом 45 градусов. Это не даст курам выпрыгивать и хищникам спускаться сверху.

Не забывайте про ворота. Они должны быть шириной не менее 80 см, чтобы удобно проезжать с тачкой или вносить корм. Изготовьте их из того же материала, что и ограждение, и обязательно оснастите надёжным замком — даже если вы живёте в деревне, воры бывают и там.

Покрытие дна загона: земля, песок, гравий, подстилка — что лучше

Дно загона — это основа комфорта. Если оставить голую землю, через месяц она превратится в грязевую кашицу, особенно в дождливую погоду. Лучший вариант — многослойная конструкция:

Если загон небольшой и вы не планируете постоянное содержание, можно ограничиться одним слоем гравия или песка толщиной 5–7 см. Главное — регулярно рыхлить и менять верхний слой. Для постоянного загона подстилка обязательна: она снижает уровень аммиака, уменьшает риск падения яиц и защищает лапы кур от травм. Не используйте свежую солому — она может вызвать грибковые заболевания. Лучше — сухая, хорошо проветрённая, без плесени.

Оборудование внутреннего пространства: кормушки, поилки, насесты и гнёзда

Загон — это не только ограждение. Внутри должно быть всё необходимое для жизни птицы. Рассмотрим ключевые элементы:

• Кормушки. Их должно быть столько, чтобы все куры могли кормиться одновременно. Расчёт: 10 см длины кормушки на одну курицу. Лучше использовать автоматические кормушки из пластика или металла — они не переворачиваются, не засоряются и экономят корм. Если делаете сами — возьмите трубу ПВХ диаметром 100–120 мм, разрежьте вдоль и закрепите на высоте 20–25 см от земли. Края зашлифуйте, чтобы не поранить кур.
• Поилки. Воду нужно менять ежедневно. Для загона до 30 кур подойдут две поилки объёмом 5–7 литров каждая. Устанавливайте их в тени, чтобы вода не нагревалась. Не используйте открытые ёмкости — в них падают перья, пыль и куры могут утонуть. Лучше — капельные или вакуумные поилки с поплавковым механизмом.
• Насесты. Куры спят на возвышении. Насест делайте из круглого бруса диаметром 4–5 см, чтобы лапы обхватывали его. Высота — 50–70 см от земли. Расстояние между насестами — не менее 25 см. Крепите их над сухой подстилкой, но не над кормушками — иначе корм будет загрязнён помётом.
• Гнёзда. Одно гнездо на 3–4 несушки. Размер — 30×30×30 см. Дно выстелите соломой или опилками. Гнёзда должны быть в тени, сухими и спокойными. Не размещайте их рядом с входом — куры будут пугаться и нести яйца в укромных местах.

Если загон открытый, предусмотрите навес — хотя бы частичный. Он защитит от дождя и солнца. Простой вариант — деревянный каркас с крышей из шифера или поликарбоната. Высота навеса — не менее 1,8 м, чтобы человек мог свободно ходить.

Зимний загон: как утеплить и обеспечить комфорт в холодное время года

Многие думают, что куры — теплолюбивые птицы и зимой их нужно держать только в помещении. Это не совсем так. При правильной подготовке загон может использоваться и зимой — особенно если вы живёте в южных регионах или у вас есть утеплённый навес. Основные требования:

• Защита от ветра. С трёх сторон загон должен быть полностью закрыт — либо стенками из досок, либо профнастила. Верхняя часть — прозрачная (поликарбонат) для доступа света.
• Утепление пола. Под подстилку уложите слой пенопласта толщиной 5 см или экструдированного пенополистирола. Сверху — гидроизоляция (плёнка ПВХ), затем щебень и песок. Это предотвратит промерзание и сохранит тепло.
• Подстилка. В зимний период используйте глубокую подстилку — не менее 20 см. Слои: солома → опилки → сено → снова солома. По мере увлажнения добавляйте свежий слой. Такая система сама греется за счёт брожения органики — температура внутри может достигать +10…+15°C даже при -20°C снаружи.
• Освещение. С ноября по февраль длина светового дня укорачивается. Чтобы поддержать яйценоскость, добавьте искусственное освещение: 14–16 часов в сутки. Используйте LED-лампы мощностью 5–7 Вт на 10 м². Не применяйте лампы накаливания — они перегревают воздух и создают пожароопасность.

Если температура опускается ниже -25°C, лучше перевести кур в помещение. Но даже в этом случае загон можно оставить — для дневного выгула при плюсовой температуре. Только убедитесь, что вход в него не продувается, а пол сухой.

Безопасность и гигиена: как предотвратить болезни и нападения хищников

Самый частый вопрос: «Почему у меня пропадают куры?» Чаще всего причина — не в том, что они сбежали, а в том, что их задушили или утащили. Лисы, енотовидные собаки и даже крупные коты умеют пролезать в самые узкие щели. Поэтому проверяйте ограждение раз в неделю: ищите следы когтей, вырванные участки сетки, уплотнения в земле. Особенно внимательно осматривайте углы и места крепления к воротам.
Что касается болезней — главный враг — влажность и скопление помёта. Регулярная уборка (раз в 2–3 дня для подстилки, раз в неделю — полная замена) снижает риск сальмонеллёза, кокцидиоза и аспергиллёза. Обрабатывайте загон 2 раза в год: весной и осенью. Используйте 10%-ный раствор извести или специальные дезинфекторы для птицеводства (например, «Виркон С»). Не применяйте хлорсодержащие средства — они токсичны для кур.
Ещё один важный момент — карантин новой птицы. Ни в коем случае не пускайте в общий загон кур, купленных на рынке или привезённых с другого хозяйства, без 14-дневного карантина. Держите их отдельно, наблюдайте за поведением, аппетитом и помётом. Только после убедительного исключения заболеваний переводите в основной загон.

Как сделать загон своими руками: пошаговый план на 3 дня

Если вы решили построить загон за выходные — это реально. Вот реальный план, проверенный на практике:
День 1: подготовка и разметка
— Выберите участок, очистите от мусора и корней.
— Разметьте периметр, проверьте углы.
— Подготовьте материалы: столбы, сетку, крепёж, щебень, песок.
— Выкопайте ямы под столбы (глубина 1 м).
День 2: монтаж каркаса
— Установите и зафиксируйте столбы бетоном.
— Натяните сетку, закрепите хомутами.
— Сделайте ворота и установите замок.
— Заглубьте нижний край сетки и загните наружу.
День 3: оборудование и отделка
— Уложите дренажный слой (щебень + песок).
— Установите кормушки, поилки, насесты и гнёзда.
— Насыпьте подстилку.
— Проверьте всё на прочность и безопасность.
На всё уйдёт около 16–20 часов работы вдвоём. Затраты — от 8 до 25 тысяч рублей в зависимости от размера и материалов. Главное — не спешите, делайте аккуратно. Лучше потратить лишний час на правильную установку столба, чем через месяц переделывать весь периметр.
Компания Krasagrostroy предлагает качественные кровельные материалы, сэндвич-панели и фасадные решения для строительства загонов и птичников. Наши изделия проходят строгий контроль на прочность, морозостойкость и устойчивость к коррозии — именно то, что нужно для долговечного и безопасного содержания птицы. Мы работаем с фермерами, дачниками и агрокомплексами по всей России, обеспечивая выгодные цены и оперативную доставку. Если вы планируете построить загон с нуля или модернизировать существующий — обратитесь к нам: подберём оптимальные материалы под ваш бюджет и климатические условия.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли делать загон из сетки-рабицы без фундамента?
Да, но только для временного использования (до 1 года). Для постоянного содержания столбы должны быть заглублены и зафиксированы бетоном. Иначе под воздействием ветра и мороза они сместятся, и ограждение деформируется.
Сколько времени живёт загон из оцинкованной рабицы?
При правильной установке и отсутствии механических повреждений — 10–15 лет. Если используется обычная стальная сетка без защиты — 3–5 лет, особенно в условиях высокой влажности.
Нужно ли делать крышу над загоном?
Не обязательно, но желательно. Крыша защищает от дождя, снега и перегрева. В жарком климате — это спасение от теплового удара, в холодном — от намокания подстилки. Даже частичный навес значительно повышает комфорт.
Как предотвратить, чтобы куры копали ямы и разрушали загон?
Куры копают в поисках корма или для охлаждения. Чтобы снизить эту активность: регулярно меняйте подстилку, давайте влажные корма, устраивайте «игровые зоны» — например, ящик с песком и мелкими камнями. Также помогает посадка травы в загоне — куры меньше копают, если есть зелёный корм.
Можно ли использовать старые автомобильные покрышки в качестве ограждения?
Нет. Резина выделяет токсичные вещества при нагреве, а в щелях между покрышками заводятся грызуны и паразиты. Кроме того, такой загон не защищает от хищников и быстро разрушается под действием ультрафиолета.

Типичные ошибки при строительстве загона и как их избежать

• Ошибка: ограждение установлено прямо на поверхность земли.
  Последствие: куры уходят за пределы, хищники проникают через подкопы.
  Решение: заглубляйте нижний край на 30–40 см и загибайте наружу.
• Ошибка: слишком мало кормушек и поилок.
  Последствие: конкуренция, стресс, снижение яйценоскости.
  Решение: расчёт — 10 см кормушки и 2 см поилки на одну курицу.
• Ошибка: подстилка не меняется месяцами.
  Последствие: рост патогенной микрофлоры, аммиачный запах, заболевания дыхательных путей.
  Решение: полная замена раз в 2–3 недели, частичная — раз в 2–3 дня.
• Ошибка: загон расположен в низине.
  Последствие: застой воды, гниение, грибковые инфекции.
  Решение: выбирайте возвышенный участок или создавайте искусственный насыпной пол.
• Ошибка: не предусмотрены ворота.
  Последствие: невозможно убирать, кормить или проводить осмотр без разборки ограждения.
  Решение: делайте ворота шириной не менее 80 см, с надёжным замком и петлями.

Итог: что важно запомнить при создании загона для кур

Загон для кур — это не просто ограждённый участок, а продуманная экосистема. Его успех зависит от трёх китов: защита (от хищников и погоды), комфорт (подстилка, освещение, вентиляция) и гигиена (регулярная уборка, дезинфекция). Не экономьте на качестве материалов — дешёвая сетка или гнилые столбы обойдутся дороже в ремонте и потерях птицы. Учитывайте климат вашей местности: в северных регионах важна защита от ветра и утепление, в южных — тень и вентиляция. И главное — наблюдайте за курами. Если они активны, чисты, несут яйца регулярно — значит, загон устроен правильно. Если же появляются признаки стресса, хромоты или снижения продуктивности — пересмотрите конструкцию. Строите с умом, и ваш загон будет служить годами, принося пользу и удовлетворение.